如果漂泊在外，你在朋友圈，发一张锃光瓦亮的油烫鹅美食照，因那一口意犹未尽和欲罢不能，朋友圈里隐藏多年的洛带人，一定会突然跳出来点个赞，迅速把你锁定。

　　一餐一饭间，如此，一个千年古镇的市井生活，便变得格外生动了。

　　在广东，厨师们给了鹅最好的礼遇。《寻味东莞》中出镜的各种鹅，隔着屏幕，鹅肉的香气也能扑面而来。大岭山烧鹅、酸梅鹅、白斩鹅、白灼鹅肠、爆炒鹅血、香蕉焖鹅、五味鹅……上演了一幕《风味大鹅》。

　　在洛带，一只鹅最好的归宿就是被做成烟熏油烫鹅，要是来洛带没吃烟熏油烫鹅，相当于去北京没吃烤鸭、去云南没吃过桥米线、去武汉没吃热干面、去广州没吃早茶、去新疆没吃手抓饭……烟熏油烫鹅在洛带相当于牛肉拉面在兰州。

　　在洛带，烟熏油烫鹅一定最配拥有姓名。供销社老师傅随意的手起刀落几下，隔着玻璃橱窗，都能嗅到油烫鹅浓浓的香气。

　　油亮的鹅皮之下是一层薄透的脂肪，包裹着肌理清晰、滑嫩紧致的浅粉色鹅肉，隐隐渗出油汁，迫不及待的夹起一块放入口中，一丝清幽的木制香气唤醒舌头上10000个味蕾，鹅皮薄香酥脆，鹅肉香甜丰腴，就一口，入口顿觉惊艳，肉汁饱满，引爆味蕾，每一根骨头里似乎都浸透了香气，让人非要举着鹅骨抿半天才舍得放下。

　　长长的鹅脖子，肉最嫩，有骨有肉，比大块的鹅肉更容易入味。慢悠悠用牙齿一丝一丝的撕下，细细品着鲜香的味道。骨头缝儿里的碎肉，就不能靠牙齿的力量，要用舌头的旋转，把嫩肉从骨头中剥离，再用舌尖吮吸骨头缝儿里的油脂、卤汁水，嘬取的滋味最有味道。再舔几下手指头，有一种与食物斗智斗勇的成就感。

　　鹅头肉质软滑，富含胶质，极容易咬，有嚼劲，加上卤汁的浸染……当鹅头被撕扯开的那一瞬，唾液就像泉水一样被刺激了出来，细嚼慢咽地吃完，擦去额头沁出的汗，再心满意足地打个饱嗝，幸福慢慢的一天。

　　民间有谚语：“天上的鹅肉，地上的驴肉。”鹅，由鸿雁驯化而来，一开始就出身高贵，不是平民准备的食材。最早的时候，鹅是被视为礼器的，整只清蒸。一直到明代，鹅的地位也是尊崇无比的，那时，判断一场宴席高不高级，有一个不成文的标准——看第一道菜是不是鹅，若是，那就一定是上等酒席。

　　民国年间，烟熏油烫鹅以洛带人徐永春、徐荣芳两家秘制手艺最好，远近闻名。2002年，洛带供销社饭店以五十年代“老卤水”卤制的烟熏油烫鹅获“彭祖杯”客家厨艺大赛第一名。

　　80年代末90年代初，洛带“皱鼻子”油烫鹅蜚声中外。“皱鼻子”原名郭洪云，16岁到洛带供销社工作，跑堂、洗碗、水案、白案，码墩子，跟师傅何秀生学腌腊，1984年担任洛带供销社经理。他专心研制客家乡土美食，以油烫鹅为独家技艺，根据不同季节调制不同的卤水，秘制配方曾被北京烤鸭店作为参考。1992年，他被选派到美国新泽西州中餐馆工作，后因妻子病逝，处理完家事后随即改派到日本，其精湛的厨艺深受日本人尊重和信任。

　　如今，洛带古镇上老字号的供销社饭店、新民饭店的烟熏油烫鹅，“张记油烫鹅”都是地道的洛带美味。

　　每家制作工艺也并非完全相同，但每一家制作的匠心是一样的，传承客家手艺的精神是一样的。一锅卤水里不知沉浮过多少只鹅子，色泽浓厚又酱香十足。直到每一根鹅肉纤维里浸透了酱香，鹅子才会被捞起。

　　油烫鹅已经成为洛带一张美食名片，或许，食客品的是洛带这一方水土的味道，品的是客家人这份“匠心不论光阴，品质不忘初心”的情怀。

　　来一只油烫鹅吧，它是治愈一切人生问题的解药。（芸斐）